Je vous souhaite une nouvelle année inspirante, remplie de belles surprises, ouverte d’esprit et de découverte des autres et de leurs cultures.
J’espère très sincèrement que 2016 sera une année plus humaine et plus paisible mais pour ceci nous devons prendre activement part à ce dessein ; à nous donc de partager l’espace public et commun, de partager les histoires et le passé pour ne pas oublier ce que la furie des Hommes a détruit !
Résumé du parcours :
Skye est une île extra-ordinaire. Nous avons passé 3 jours le soufle coupé par les paysages, impressionnés par sa nature et merveilleusement bien accueillis par ses habitants, ses whiskys et ses jeux « highland games » ! Notez qu’il est plutôt facile de randonner, en saison, sur l’île sans voiture. Cela demande évidemment un peu d’organisation : dormir à Portree, se lever tôt (enfin rien d’affreux pour les randonneurs chevronnés) et avoir l’oeil sur les horaires de bus ! Le parcours suivant n’est évidemment pas assez précis pour être un guide à suivre durant vos randonnées ; l’idée est vraiment de partager notre expérience pour vous aider à voir ce qui peut être intéressant de faire et de choisir !
Auteur du parcours : Hélène Herniou – visicity
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Prenez le bus citylink depuis Kyle of Lochalsh (accessible par le train), à destination de Portree. Si vous arrivez à la fin de l’après-midi comme nous, voici quelques activités que vous pouvez encore faire :
Nous n’avons pas tout essayé mais voici nos deux coups de coeurs :
Il y a pas mal d’hôtels et de B&B à Portree. Nous avons trouvé la solution que dormir à Portree était plus facile de part le système de bus mais si vous n’avez pas cette contrainte, il y a des B&B qui semblent vraiment agréables au milieu de … nul part ! Pour notre part, nous avons été dans le meilleur B&B dans lequel on ait jamais été depuis :
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Prenez le bus 57a (faites bien attention à la lettre car il vous emmène dans des directions différentes) à la gare routière, en face du Scottish Court Service. Nous vous conseillons de prendre le bus tôt pour avoir suffisemment de temps pour profiter de la jounée ainsi qu’éviter trop de touristes sur les chemins. Arrêtez-vous à « the Storr ».
Empruntez le chemin à travers la forêt, en direction de l’Homme de Storr. Le chemin est assez évident et les autres marcheurs sont souvents de bons indices quant à la direction à prendre.
Pour ce parcours, vous avez 2 possibilités : la boucle complète (environ 4 heures, 8km) ou la “petite” boucle (environ 2 heures, 3,5km). Nous avons choisi de faire la petite boucle car nous voulions avoir suffisamment de temps pour marcher au Quiraing par la suite (voir ci-dessous).
Cette marche est la plus populaire de Skye, notamment à cause de son « homme » de Storr, pinacle fièrement dressé. Le chemin traverse une exploitation forestière qui vous fait voyager entre les Vosges et la Méditerranée puis vous avancez vers un paysage lunaire puis digne du Seigneur des anneaux. Cette diversité de paysages est une excellente introduction aux randonnées possibles sur Skye.
Après votre marche au Storr, vous pouvez prendre à nouveau le bus 57a en direction du Quiraing (stop à Flodigarry).
Le chemin est parfois un peu compliqué à suivre, particulièrement vers la fin (quand vous vous dirigez vers Loch Leum na Luirginn/Sartle). Mais cette marche est incroyable ! Le Storr est une belle marche, le Quiraing est époustouflant ! Chaque pan de montagne ou val est différent et vous transporte, chaque instant, dans un monde différent. Vous voyez la mer, la montagne, les rochers, les prairies, les marais, … Ces 7 km de marche (entre 3 et 5 heures) sont juste impressionnants et incroyables !
Pour le retour vers Portree, nous avons finit la visite de la péninsule de Trotternish en bus : d’abord parce que c’était plus facile d’attraper le bus vers cette direction, deuxièmement j’avais besoin de ce temps pour « récupérer mes jambes » et enfin c’est une manière sympathique et rapide de visiter le reste de cette péninsule magnifique quand vous n’avez pas assez de temps pour tout faire.
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Prenez le bus 608 en direction de Fiskavaig depuis Portree. À Fiskavaig, vous trouverez une route (puis un chemin) vous menant à la baie de Talisker et sa plage. Pour revenir, un autre chemin peut être utilisé pour aller à Carbost, là où se trouve la distillerie du whisky Talisker (!)
La première partie de cette marche est vraiment buccolique avec ses vaches et fermes. Vous arrivez par la suite sur une magnifique, longue et profonde plage au sable « sel et poivre ». Cet endroit est vraiment impressionnant car en plus de la plage, vous avez deux rivières qui finissent leurs courses dans la mer : la Talisker et la Sleadale Burn. La suite de la marche est également agréable car perdue dans une vallée verte (clairement ancien lit d’un glacier).
Cette marche est vraiment simple et prend environ 5 heures -mais ça les mérite amplement ! Surtout si vous finissez cette balade par une visite (vraiment intéressante) dans la distillerie de Talisker (pensez à réserver avant).
En repartant de la plage, vous verrez des maisons blanches où ont séjourné Samuel Johnson et James Boswell qui étaient, en 1773, la propriété de l’héritier du chef du clan MacLeod. Apparemment, ils n’étaient pas tout à fait d’accord sur leur séjour (à moins qu’un seul n’ait dit ce que les deux pensaient … ?)
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Parce que notre étape suivante nous menait à Fort William, nous partîmes de Skye par le sud-ouest de l’île (autre partie de l’île que nous n’avons eu le temps de visiter). Ainsi, nous prîmes le bus 52 en direction d’Armadale puis le ferry entre Armadale et Mallaig (assez impressionnant !) et enfin le train pour Fort William.
Sur cette ligne ferrovière, il existe aussi le train à vapeur de “Harry Potter”, avec intérieur bois. Nous vous recommandons très fortement de prendre le train « normal » car d’abord il y en a plus, ensuite ils sont plus confortables (notamment avec des baies vitrées larges, très intéressant pour voir les superbes paysages) et un niveau « acceptable » d’enfants et de grands-parents en comparaison du train à vapeur. Bien sûr, je rigole mais il est certain que le bruit et le nombre de sièges libres ne sont clairement pas les mêmes entre les deux trains.
Bien sûr, il y a aussi beaucoup de livres, cartes et guides disponibles et qui sont clairement des ressources précieuses.
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Résumé du parcours : Depuis les Romains jusqu’à la fin du XXème siècle, Paris n’a jamais arrêté d’évoluer, de se construire et de témoigner de son temps. La rive gauche se prête particulièrement bien à cette remontée dans le temps grâce aux nombreux vestiges qui y restent. Je vous propose avec ce parcours de découvrir de manière ludique et amusante cette histoire ! (balade qui peut être faite en famille)
Votre nom comme auteur du parcours : Hélène Herniou – visicity
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Quand vous sortez par les escaliers de la station de métro 10, « Cluny-Sorbonne », continuez tout droit jusqu’au boulevard Saint-Michel puis tournez à gauche à l’angle. Continuez quelques mètres, jusqu’à arriver face à trois murs de briques et pierres blanches.
Remarquez-vous que les trois espaces en face de vous (à gauche et à droite de l’espace avec les arcs) ont leurs sols à des niveaux différents ? Savez-vous pourquoi ?
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Faites le tour du musée (et pensez à passer par ses jardins d’inspiration médiévale très agréables) pour rejoindre la rue de Cluny, le Boulevard saint-Germain puis la rue saint-Jacques jusqu’à la rue Galande (sur votre droite, en face du chevet de l’église Saint-Séverin [merveilleux chœur à voir si vous avez le temps]) puis la rue Saint-Julien-le-Pauvre, à gauche. Arrêter-vous devant l’église et si elle est ouverte, allez la visiter. Si elle ne l’est pas, allez dans le square derrière, R. Viviani.
Pour quelle raison ce square est connu ?
Certes, vous êtes très certainement dans l’un des seuls endroits où l’on peut voir Notre-Dame sans être envahi par les touristes mais, nous sommes aussi dans l’un des quartiers conservant les vestiges les plus anciens de Paris. Parmi ceux-ci, cet arbre que vous soyez (soutenu par deux énormes étais) est réputé être le plus vieil arbre de Paris car il aurait été planté en 1601 par le botaniste Jean Robin … 
A côté de cet arbre, vous verrez également une sculpture de Georges Jeanclos à la mémoire des enfants du Vème arrondissement lors de leur déportation. 
Mais si je vous ai mené dans ce square c’est aussi à cause de l’église Saint-Julien-le-Pauvre qui est la plus ancienne église toujours existante de Paris. En effet, elle a été construite à XIIème siècle, à une époque où Paris présentait une figure totalement différente. Imaginez un peu : vous voici en dehors de la ville, entouré de champs, de bateliers sur la Seine et devant vous, Notre-Dame au tout début de sa construction et au lieu d’une seule île, trois petites ! ————–
Dirigez-vous justement vers Notre-Dame. Pour ceci, prenez le pont juste en face de vous.
Durant la Révolution, les Parisiens ont détruit beaucoup de portails d’églises mais, à Notre-Dame, seule une figure a été épargnée, celle de sainte Geneviève. (portail de gauche, porte de gauche, regardez le montant droit, au premier tiers inférieur) Pourquoi ?
Sainte Geneviève est la sainte patronne de la ville de Paris et il semblerait même que Geneviève ait pris une part active dans la construction de la première église Notre-Dame. Elle est présente aussi dans le Vème arrondissement avec la « montagne » sainte-Geneviève sommet sur lequel se trouve le Panthéon. Les Parisiens étaient prêts à renverser l’ordre établi (pour les plus extrêmes : le clergé et les nobles dont faisait parti le roi) mais certainement pas la religion. La destruction du portail de Notre-Dame avait donc comme objectif de casser l’emprise du clergé mais donc pas de « casser les idoles » (ça ce sera pour plus tard et dans un autre pays). Sainte Geneviève, familière de Clovis, n’est pas le symbole du clergé mais de la protection de la ville et de son indépendance (jetant, selon la légende, un cochon aux ennemis assiégeant Paris, leur faisant croire que le siège pouvait durer encore longtemps, les Parisiens avaient plus qu’assez de réserves, ce qui était évidemment faux. La légende est certainement fausse mais avouez qu’elle est plutôt amusante). ————–
Faites le tour de la cathédrale et prenez le pont à la pointe de l’île, quai de l’Archevêché. Prenez les quais, côté Seine, dans le sens inverse de la circulation et prenez les premiers double escaliers que vous voyez à votre gauche pour descendre directement sur le quai de la Seine. puis descendre. Continuez jusqu’à ce que l’Institut du Monde arabe (grand bâtiment rectangulaire blanc avec des motifs de musharabie) se trouve au-dessus de vous et un parc avec plusieurs escaliers. Itinéraire bis : au bout de l’île de la Cité, allez sur l’île Saint-Louis, vous promenez entre les petites rues et quais de ce petit bout de Paris et finissez avec une glace Berthillon (31 rue Saint-Louis-en-l’Île) pour vous donner du courage pour la fin du parcours. Revenez ensuite par le Boulevard Henri IV, à droite, et descendez sur les quais.
Combien y a-t-il de sculptures dans ce jardin ?
Vous êtes ici dans le Musée de la sculpture en plein air de la Mairie de Paris avec ses 37 sculptures datant entre la fin des années 50 et la fin du XXème siècle. (pour plus de détail, voir les liens ci-dessous) ————–
Continuez tout droit puis montez jusqu’à atteindre les portes du Jardin des Plantes. Rentrez dedans Promenez-vous à travers le parc en direction de la grande de sculpture qui vous fait dos, au milieu de l’allée centrale, en face du musée. 
Qui est représenté par cette statue ?
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Sortez du Jardin des Plantes par le Muséum et prenez sur votre gauche la rue Daubenton puis à droite, la rue Georges Desplas. Vous êtes en train de tourner autour de la Mosquée de Paris (notre dernière étape) dont l’entrée principale se trouve à quelques mètres en face de vous, 2 bis place du Puits de l’Ermite.
En quelle année a été inaugurée la Mosquée de Paris ?
Un premier projet de construction de mosquée sur le quai d’Orsay (là où se trouvent l’Assemblée Nationale ou les Invalides) a été envisagé en 1895 mais la décision finale de construire la mosquée a été prise au lendemain de la Première Guerre Mondiale, afin de rendre hommage aux soldats musulmans ayant combattu pour la France. Le chantier, entièrement financé par le gouvernement français, a débuté en 1922 et inauguré le 16 juillet 1926. De style tuniso (le minaret) –marocain, la mosquée comprend la salle de prières, une madrassa (école), une bibliothèque, une salle de conférence, des jardins de styles arabes ainsi que des annexes tournées vers les touristes et visiteurs. Car aujourd’hui la mosquée est ouverte aux visites, sauf du vendredi. Vous pouvez également fréquenter son hammam ou déguster un thé à la menthe accompagné de pâtisseries dans un très agréable patio qui vous donnera l’impression d’un voyage au Maroc en plein cœur de Paris. 
Résumé du parcours : Nous connaissons Paris comme la ville lumière mais pas comme la ville des canaux. Et pourtant, Paris s’est développée autour de la Seine et est découpée par de nombreux canaux. Importantes voix de communications, ces voies d’eau dessinent le paysage parisien ; romantique ou pittoresque ruban mais plus voies de communication. Ecornons cette image d’Épinal et creusons vers le passé pour découvrir une ville assez différente que celle que nous connaissons actuellement !
Votre nom comme auteur du parcours : Hélène Herniou – visicity
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Sortez du métro à la station “Stalingrad” et dirrigez vous vers la fontaine, à gauche du canal (vous avez la rotonde de la Villette dans votre dos)
Cette fontaine n’a ni eau ni plaque. A son sommet, une figure masculine assise, portant un vêtement de prêtre bouddhique, le crâne rasé, les yeux fermés et aux mains qui présentent des gestes porteurs de sens (appelés mudras en sanskrit, langue indienne utilisée dans la religion bouddhique) : protection. La paume levée est symbole de protection et la main aux doigts joins exprime l’absence de crainte du Buddha, également symbole de protection. De facture résolument moderne, cette fontaine nous a tellement étonné que nous avons voulu partager avec vous cette rencontre. Malgré nos recherches, nous n’avons pas réussi à trouver d’information certaine sur cette fontaine … Il semblerait toutefois que l’on puisse rapprocher cette fontaine d’une série de sculptures, Kamakura, exécutée par Georges Jeanclos, le sculpteur de la grande fontaine rectangulaire au centre de la place Stalingrad (réalisée avec l’architecte Bernard Huet). Kamakura est le nom d’une ville au Japon mais également celui d’une période historique (1185-1333).
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Allez à droite et avancer vers cet énorme bâtiment rond
Ancienne barrière des Fermiers généraux, ce bâtiment (construit entre 1784 et 1788) était l’une des portes construites par Ledoux et marquait la frontière entre Paris et le village de la Villette. Cependant, ce bâtiment n’a jamais été une barrière stricto sensu mais plutôt une construction ornementale qui accueillait les bureaux d’un receveur des taxes de douanes, de contrôleurs ainsi que d’un corps de garde équestre veillant aux abords du chemin de garde. Le contrôle des marchandises des particuliers s’effectuaient par les portes de Senslis et de Pantin. C’est l’une des 3 rotondes construites par Ledoux encore debout à Paris. Regardez bien le bâtiment, il peut paraître austère et froid et pourtant chaque élément de son architecture vous étonnera : des fenêtres de différentes tailles, le traitement de la surface de la pierre à chaque fois différent et jouant avec la lumière, le quadrillage dessiné par les colonnes et piliers verticaux contre les différentes lignes horizontales, … Si vous le pouvez et/ou voulez, rentrez à l’intérieur et là encore, Claude Nicolas Ledoux saura vous surprendre !
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Après avoir vu sous toutes ses coutures la rotonde, perdez-vous un petit peu sur le devant du bassin de la Villette, notamment en prenant sur la droite. Vous y trouverez des graphes ainsi qu’un pont surélevé au-dessus de l’écluse communiquant directement avec le Canal Saint-Martin. Effet Amélie Poulain assuré !
Prenez ensuite le quai de la Loire (rive droite du canal) et continuez toujours tout droit, jusqu’à arriver à la rue de Crimée, après le long bâtiment en brique rouge, à la fois hangar à kayak et cité étudiante de la Cité universitaire. Une fois derrière le bâtiment, tournez à gauche.
Construit en 1885, ce pont permet de laisser passer les bateaux tout en n’immobilisant pas les piétons grâce au pont surélevé. Ce dernier pont levant de Paris est un bon témoignage de l’activité fluviale qui pouvait y avoir lieu jusqu’au début du XXème s. dans la capitale. Vous pouvez allez voir la petite place de l’autre côté de la rive. Cette place se trouvant devant une église s’appelle la Place de Bitche (du nom de la ville lorraine) et fut l’objet d’un poème de Jules Romains dans son recueil « Le Voyage des amants ».
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Retournez sur vos pas jusqu’à retrouver la rive droite du canal et continuez à le longer, toujours tout droit. Quand vous arriverez face au grand pont en métal couvert de quelques graffitis (dont la figure blanche d’homme de dos par Jérôme Mesnager), enclenchez la vidéo ci-dessous, elle vous accompagnera jusqu’à la prochaine étape. Là vous arrivez à proximité du parc de la Villette où vous attend la dernière étape de ce parcours.
Lys Gauty, Le bassin de la Villette
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Continuez votre chemin en traversant le pont vers les structures rouges. Vous voici entrés sur le « territoire » de la Villette avec cette première « folie » du parc que vous verrez, rouge, comme toutes les autres. Montez les escaliers puis prenez les suivants à gauche pour accéder au métro ligne 7 (Porte de la Villette) ou continuez sur le pont et descendez à droite pour rentrer par la ligne 5 (Porte de Pantin)
Ces « folies » sont de véritables aides pour comprendre où vous êtes dans le parc (grâce aux numéros qui se trouvent toujours sur les coins supérieurs des folies). Le parc a été construit durant les années 1980 sur l’ancien emplacement des abattoirs parisiens et a été pensé comme un espace ouvert à tous (qu’importe l’heure du jour ou de la nuit), à tous types de promenades et comme un territoire d’éducation, d’arts et de sciences (Cité des sciences et de l’industrie, cité de la musique, cinéma, hall d’expositions, zénith, sous-marin (noir), …). Son architecte, Robert Tschumi, a également apporté un soin particulier aux matériaux et formes utilisés. Si vous avez l’impression d’être totalement perdus dans cet énorme parc, regardez par terre : là vous verrez deux couleurs, une pour les communications rapides (aller d’un endroit à un autre presque en ligne droite, pour les piétons, cyclistes et rollers) et un zigzag qui vous emmènera à travers tout le parc, d’ambiance à atmosphère à chaque fois différente. Notre parcours se termine ici mais ce parc magnifique mérite vraiment que vous vous y promeniez et profitiez des deux rives du canal de l’Ourcq.
Jaimi Faulkner, In the morning light she goes
